Реалізовані на основі опілкобетона проекти будинків і котеджів зустрічаються досить рідко. Однак, експерти стверджують, що це один з найперспективніших матеріалів, що дозволяють звести економічне житло з гідними експлуатаційними характеристиками.
Зміст
- 1 Як вибрати матеріал
- 2 Характеристики
- 3 Як зробити заміс своїми руками, пропорції
- 4 Будівництво будинку з опілкобетона своїми руками
- 5 Монолітний варіант
- 6 Книги по темі:
Як вибрати матеріал
Опілкобетон, склад якого представлений цементом, піском, водою, деревними компонентами, відрізняється міцністю і легким вагою. Технологія виробництва припускає введення додаткових добавок, таких, як глина, вапно, рідке скло. Це дозволяє скоротити усадочні явища і здешевлює собівартість модулів.
За допомогою регулювання пропорцій окремих компонентів, по відношенню до загальної маса, можна добитися зміни щільності, пористості і міцності виробу. Технічні параметри підбираються з опорою на застосування легкого бетону.
Враховуючи характеристики легкого бетону, можна зрозуміти які будуть у готового до експлуатації будинку з опілкобетона плюси і мінуси
Характеристики
Для того, щоб будівництво будинку з опілкобетона своїми руками увінчалося успіхом, необхідно взяти до уваги плюси і мінуси матеріалу:
- водопоглинання 60-80%. Високе значення коригується за допомогою обробки опілкобетона спеціальними складами, що також підвищує морозостійкість. Практика показує, що оптимальною захисту можна досягти за допомогою облицювання, однак, дрібні споруди господарського призначення можуть експлуатуватися без неї;
- теплопровідність 0.20-0.30 Вт/м°С. Деревобетон трохи поступається іншим пористих бетонів, але дозволяє забезпечити тепло. Стіна, товщиною 40.00 см, відповідає цегляній — 90 см;
- міцність 20.0-50.0 кг/см2. Матеріал здатний протистояти деформацій і ударних навантажень, що ефективно використовується при будівництві будинків в зонах з можливою сейсмічною активністю;
- проста обробка. Модулі фрезеруються, гвоздятся, свердляться, обробляються ножівкою і пилкою, що сприяє зниженню витрати;
- усадка 0.50 – 1.00 %мм/м;
- морозостійкість – 25 циклів;
- щільність 300-1200 мм. кг/м3. Матеріал середньої міцності на стиск 0.40-3.00 МПа, щільності 300.0-700.0 кг/м3 служить теплоізоляційним матеріалом, 700-1200 кг/м3 (10 МПа) – конструкційно-теплоізоляційним.
Як зробити заміс своїми руками, пропорції
Самостійне виробництво матеріалу вимагає суворого дотримання технологічних вимог.
Рекомендовано враховувати основні принципи:
- одночасне застосування тирси і стружки підвищує теплоізоляційні властивості і міцність матеріалу. Співвідношення компонентів приймається, як 1:1;
- для замісу не використовується свіжа сировина, матеріал повинен відлежатися протягом трьох місяців або проводиться його обробка вапняним розчином;
- деревинна сировина не повинна містити сторонніх включень – кори, залишків грунту, пилу тощо Тирсу просіваються через сито з розміром осередків 10, 5 мм;
- якісна суміш реалізується з використанням бетономішалки, ручна праця не вітається;
- для замісу використовується портландцемент, з вмістом сполучних добавок не більше 2-4% від обсягу. Цементне тісто відрізняється лужним середовищем, в якій органічні складові тирси трансформуються в цукру. Вони негативно впливають на твердіння матеріалу, їх необхідно нейтралізувати. Для реалізації якісної композиції «цемент-деревина» краще використовувати ялинові тирса, — майстер отримає найменші терміни схоплювання;
- якість суміші після додавання води контролюється так: отримане сировину стискається в руці. Крізь пальці не повинна проступати волога, грудку, не повинен розсипатися;
- суміш закладається у форми (розбірні), які можуть бути зроблені з пиломатеріалу. На внутрішні стінки матриці можна набити лінолеум, щоб спростити витяг блоків;
- ущільнення проводиться механічним або ручним способом;
- блоки виймаються через 24 години і сушаться в природних умовах близько 14 діб. Матеріал, який накритий плівкою і періодично змочується, сохне більш рівномірно. Оптимальної міцності бетон досягає при твердінні у вологих і теплих умовах.
Насипна щільність сухої тирси, стружки мають різну величину, залежно від того, з якої вони отримані деревини
Рекомендований об’ємна вага компонентів, кг/м3:
- цемент – 1200.00;
- вапно – 600.00 – враховується насипна щільність матеріалу, можливе коригування дозування;
- пісок – 1550.00;
- тирса – 220.00.
Пропорційне і вагове співвідношення компонентів розглянуто в табличних даних:
Опілкобетон, М, призначення
Склад матеріалу на куб, кг
Об’ємне співвідношення, в’яжучий/пісок/тирса
Цемент, М
Вапно
Пісок
Деревний матеріал
300
400
500
М10, зовнішні стіни будівель в 1 поверх
105.00
—
—
—
90.00
—
—
—
75.00
150.00
165.00
180.00
530.00
530.00
530.00
210.00
210.00
210.00
0.30-0.70/1.1/3.2
0.25-0.75/1.1/3.2
0.2-0.8/1.1/3.2
М15, пояси, капітальні стіни, зовнішні стіни будинків з мансардою
210.00
—
—
—
135.00
—
—
—
105.00
—
105.00
120.00
630.00
610.00
620.00
210.00
200.00
210.00
1.0/2.3/6.00
0.4-0.6/1.5/3.9
0.3-0.7/1.6/4.1
М25, тваринницькі будівлі, майстерні, сараї, гаражі
30.00
—
—
—
—
200.00
—
100.00
670.00
670.00
190.00
190.00
1/1.7/3.8
0.5/1.4/3.2
Розрахунок матеріалу
Визначити середню кількість блоків, які потрібні для реалізації кладки, можна, розглянувши приклад.
Припустимо, необхідно звести будинок 15х10 м, з висотою стін 3.00 м:
- периметр – сума довжин всіх сторін = 15+15+10+10 = 50 м;
- площа – твір периметра на висоту = 50*3 = 150 м2;
- приймається до уваги товщина кладки та кількість блоків у 1 м2: 19 см/ 12.5 шт; 39 см – 25 шт; 60 см – 37.5 шт;
- так, для кладки товщиною 39 см знадобиться наступний обсяг блоків 150*0.39 = 58.5 м3;
- обчислюється кількість блоків = 150*25 = 3750 штук.
Представлений розрахунок не враховує площу отворів, що не критично, так як автоматично враховується коефіцієнт запасу опілкобетона.
Будівництво будинку з опілкобетона своїми руками
Як побудувати будинок з опілкобетона своїми руками? Матеріал застосовують для виготовлення стінових модулів, які стають основою зовнішніх стін малоповерхових будівель і при монолітному будівництві.
Вапняно-цементний розчин повільніше набирає міцність, ніж чисто цементний. Вводити в опілкобетон вапно в якості в’яжучого безглуздо, тільки щоб поліпшити легкоукладальність
Облаштування несучої основи
Основні принципи:
- якщо характер грунтів не пучиністий, можна вибрати мелкозаглубленное підстава;
- тип фундаменту може бути стрічковим або пальовим;
- ширина стрічки приймається за 400.0-600.0 мм;
- глибина закладення 600.0-1200.0 мм;
- захистити кладку допоможе облаштування цоколя висотою 0.5 м, виконаного з червоної цегли;
- руберойдом, бітумною мастикою чи іншим матеріалом проводиться гідроізоляція.
Підготовка розчину
В якості основного матеріалу можна використовувати перлітовий або цементний розчин. Обидві суміші дозволяють скорегувати дефекти геометрії модулів. Середня товщина шва становить 1 див. Запобігти тепловтрати допоможе розрив шва дерев’яними планками.
Кладка стін
Основні принципи полягають у наступному:
- роботи починаються від кута з найвищою відміткою;
- технологія робіт відповідає кладці піноблоку, газоблоку, цегли. Кожен блок виконується з перев’язкою. Професійна кладка не містить вертикальних швів;
- орієнтиром служить натягнутий шнур;
- розчин наносять на бічні сторони і поверхня блоку;
- кожен 3-4 ряд армується, для чого допустимо використовувати склопластикових або металеву сітку;
- над отворами встановлюються перемички, із застосуванням металевих швелерів або бруса. Опорні частини заступають на 45-50 см по обидві сторони. У модулях виконуються пази-канали, які відповідають перетину перемичок.
На останній ряд фіксується мауерлат, після чого закладаються балки перекриттів, вибудовується кроквяна система і лати для покрівлі.
Монолітний варіант
При реалізації монолітного опілкобетона потрібно сколотити опалубні щити висотою 50-100 см, товщина дощок повинна становити 35 мм. Якщо деревина не покрита плівкою, її можна зволожити водою до того, як буде укладатися матеріал.
Якщо опілкобетон трамбується вручну, він виходить менш міцний. При використанні повнотілої модуля або моноліту це не критично. Однак, при роботі з пустотілими блоками, ризиковано
Опилкобетонная суміш викладається в опалубку шарами за 150 мм, кожен з яких ретельно трамбується, для чого використовується механічна трамбування. Незручність роботи полягає в тому, що розчин неможливо залити, так як у нього щільна консистенція.
Разопалубка проводиться через 2-4 доби, якщо середньодобова t не опускалася нижче + 20 градусів. Кінцевий термін залежить від марки матеріалу, — чим вона вище, тим раніше знімаються щити.
Перестановка системи реалізується так, щоб щити перекривали покладений шар на 20 див. Оштукатурювання проводиться після повного висихання матеріалу, тобто, приблизно через 4-6 місяців. Перед роботами стіни зволожуються. Штукатурний розчин можна приготувати з портландцементу, піску та вапна (1:9:2).
Монолітне будівництво будинку з тирси своїми руками рекомендовано проводити у весняний період, щоб до осені конструкція набрала необхідну міцність.
Будівництво будинку з опілкобетона (тирси) своїми руками показано у відео:
