Підрозетник являє собою коробку для кріплення в ній електрообладнання, в основному випускається цілий, але також зустрічається і квадратний. Розміри підрозетників стандартні, відхилення від норми зустрічається рідко. Він потрібен для того, щоб не пошкоджувати стіну кожен раз при заміні, бере на себе функцію для жорсткого кріплення елементів в площині.
Монтаж одиночного підрозетника
Для того щоб закріпити одну коробку в стіні потрібно:
- Рівень;
- Олівець, пензлик/пульверизатор, маленький шпатель;
- Зубило;
- Молоток;
- Дриль з круглою насадкою, що має діаметр 68 мм;
- Алебастр, вода.
Для початку відзначаємо по горизонтальному рівню лінію, потім від проводу вниз креслимо ще одну, це буде ліва крайня точка нашого підрозетника. Орієнтуючись на вертикальну смужку горизонтальну лінію, обводимо задню частину елемента, для орієнтира.
Діаметр обода — 68 мм,установча зовнішня глибина 45 мм, це слід врахувати при виборі насадки. Робимо мітки, за ним свердлимо отвір, змочуючи насадку водою, щоб не було вона не перегрівалася.
У коробці є 2 сторони: одна трохи вже другий, встановлюємо широкою частиною по горизонталі, вузької – по вертикалі, інакше коробка може не влізти. Також видаляються «вушка» — переходи для монтажу блоку підрозетників, вони абсолютно не потрібні при монтажі одиночного елемента. Якщо ми їх не вилучимо, коробка не увійде в отвір і нам доведеться його розширювати.
Ми відзначили лінію вниз від проводу, це наш лівий край. Нам необхідно, щоб провід зайшов у діагональне отвір, не пряме, а діагональне, тому, що гвинт для кріплення розташований прямо над вертикальним отвором, він пошкоджує провід.
Після того як ми приміряли підрозетники, переконалися що діаметр підходить, нам залишилося змочити отвір і наш елемент для кріплення розеток водою, щоб алебастр краще тримався. Заважаємо алебастр з водою в пропорції 1:4, де одна частина води і чотири алебастру і наносимо його на стінку, бічні грані, на дно підрозетника, що примикає до поверхні.
Після установки коробку потрібно поправити, добитися строго одного рівня із стіною, щоб вона не випирала і не була глибоко посаджена, усі крайні точки мали однакову відстань до стіни. Весь зайвий алебастр використовувати на маскування дроту, що йде до майбутньої розетки.
Монтаж нового підрозетника в старий
Часто трапляється так, що старий, радянський металевий підрозетник має діаметр більше, ніж потрібно, нові розетки сидять в ньому нещільно, бовтаються, незважаючи на максимально широкий розмір між лапками.
Роботи потрібно здійснювати в наступному порядку:
1.Вимикаємо світло в електричному лічильнику.
2.Перевіряємо відсутність напруги включенням лампочки.
3.Знімаємо кришку, викручуємо розетку.
4.Від’єднуємо дроти.
5.Дивимося на нашу коробку, якщо вона залізна іржава, без дна, тоді нам знадобиться алебастр щоб міцно закріпити нову коробку.
Якщо коробка тримається надійно, не викликає сумнівів, у неї є стінка, тоді можна просто прикрутити нову коробку, до задньої стінки старої, з допомогою саморізи по металу з буром. Не варто забувати про розташування коробки вузькою частиною вертикально, широкою – горизонтально.
Потрібно пам’ятати і про проводі, якщо встарой — він йде по центру, тоді слід дуже акуратно закручувати гвинти, щоб було оптимальне відстань і допустима глибина закручування шурупів. Якщо є можливість, то бажано сточити кінчик, щоб він мав якусь відстань до проводу, або, принаймні, негострий, інакше загрожує пошкодження коротким замиканням.
Установка блоку підрозетників
Для того, щоб встановити блок наших елементів, нам знадобиться той же інструмент і ще більш широка коронка на дриль, діаметр якої 70 – 80мм, якщо він йде з чотирма коробками тоді діаметр краще вибрати на 80.
Розмічаємо праворуч від лінії, щоб він увійшов у діагональне отвір, це і економить час, і шнур фактично не згинається, не пошкоджується шурупами. Якщо блок готовий, тоді там відміряно вже готове відстань між коробками, якщо ні, то нам слід відміряти це вручну.
Відміряємо горизонталь ретельно, на блоці це буде дуже добре видно неозброєним оком, після чого також обводимо блок, головне, щоб міжосьова расстояниемежду центрами було не менше 71 мм, це можна зробити і вручну, без обводу.
Потім свердлимо отвори, виймаємо залишки цементу і кладки, выбываем перегородки, заводимо провід в елемент, міряємо, щоб він був строго по горизонталі. На блоці складніше домогтися цього, тому свердлимо з запасом, і більшою коронкою,діаметр якої 70-80 мм.
На блоці вузька частина вже встановлена вертикально, і спеціальні переходи між подрозетниками виконують свою роботу. Водиночном — вони віддаляються, щоб займати менше місця.
Монтаж підрозетника на інші поверхні
В гипсокартоне завдання спрощується, тому що немає необхідності в алебастре. Потрібно виконати ті ж операції, розмітка, вирізання певного розміру отвору, відповідного з подрозетником, фіксація.
Фіксація коробки в гипсокартоне відбувається за рахунок спеціальних кріпильних лапок, які притискаються до гіпсокартону при закручуванні. Даний підрозетник називається універсальним, його можна кріпити до різних тонкостінних поверхонь, в які входить гіпсокартон.
Якщо коробка, незважаючи на щільну фіксацію, сильно випирає, необхідно зняти товщину, і зробити кромки отвору в гипсокартоне під кутом.
Універсальний підрозетник має великі розміри, тому що відстань між лапками становить 83 мм, що зручно, якщо у нас є розетка або нестандартний вимикач, у якого відстань між кріпленням може бути трохи більше.
Аналогічно по дереву, якщо це тонка дерев’яна перегородка, але якщо будинок зі зрубу, тоді можливий варіант прикручування стінки коробки до зрубу на саморізи.
Якщо куплений універсальний підрозетник для цегляної стіни або зрубу, тоді лапки необхідно викрутити.
Отвори в одиночному подрозетнике краще зробити розігрітим ножем, щоб уникнути поломки корпусу. При цьому потрібно мати безпечну відстань від гіпсокартону і дерева.
При монтажі підрозетника на поверхню, яка буде штукатуриться, або на неї буде лягати плитка, немає необхідності свердлити отвори на всю глибину. Слід зробити підрозетник трохи виступає, на 5-7 мм або менше, залежно від товщини штукатурки/плитки.
Також важливо при виборі підрозетника враховувати, що розмір глибини розетки може відрізнятися від глибини підрозетника, також як і діаметр.
Розташування проводу в подрозетнике
Звичайно, багато хто не роблять на цьому особливого акценту, але це дуже важлива деталь, адже після кожної заміни розетки, вимикача, в коробці, подрозетнике є ймовірність облому кінчика дроти, або видалити його і зачистка.
Багато наполягають на тому, щоб запас проводу в подрозетнике був 20 см, гірше, якщо не менше 10 см, але розмір дроти з часом зменшуватися. У гіршому випадку, при помилку будівельників їх нарощують відразу в подрозетнике, такі місця окислюються, іскрять, і є у багатьох проблемним місцем.
Провід потрібно акуратно скласти або по спіралі, що має великий діаметр, або з плавним вигином, ні в якому разі, не допускаючи різкого вигину, або перелому. Таку помилку роблять часто недосвідчені власники будинків, коли дроти укладають на швидку руку, з надією нескоро знову розбирати розетку.
Так робити не бажано, адже ми не зможемо підтягнути нехватающую довжину з штукатурки, потрібно намагатися робити вигин менш різким. Особливо обережно слід поводитися зі старими проводами, яким більше 20 років.
Висновок
Монтаж підрозетника цілком можливий своїми руками, для цього достатньо лише слідувати загальновідомим стандартів і правил, дбайливо ставитися до проводів. Найголовніше — не забувати про техніку безпеки, і обов’язково, без наявності спеціальних інструментів не перевіряти відсутність електричного струму включенням лампочки в приміщенні.
